Toki unterwegs

Blick von meinem Balkon.

 501. Reisetag

Vor meinem Fenster rauscht das Meer. Der Wind treibt einen fischigen Geruch vorbei. Am Strand sehe ich Frauen und Männer bei der Arbeit. Fische werden ausgenommen und auf Planen ausgebreitet getrocknet. Der Fischabfall wird zurück ins Meer gegeben. Wundere mich, dass sich die immer hungrigen Hunde und Krähen nicht über den Trockenfisch hermachen. Sind wohl zu salzig.

Das Leben auf der Straße der Individualtouristen im Fischerort Negombo ist wie gehabt. Bin in der gleichen Unterkunft, esse in mir bekannten Restaurants das etwas langweilig gewordene Currygericht, zur Abwechslung auch mal mit Fisch. Werde wiedererkannt und herzlich gegrüßt.

Wolken am Himmel und ab und zu einen Regenschauer begrüße ich. Auf dem Balkon weht dann ein frischer Wind und es ist recht angenehm. In der heißen Sonne kann ich es hingegen kaum aushalten.
Mit der Dämmerung kommen die Mücken. Eh ich es bemerke wird mein Bein die Getränkebar. Merkwürdigerweise juckt es mich besonders nach dem abendlichen Duschen. Berechtigt durch Stiche, aber auch viel Phantomjucken. Selbst unter dem Moskitonetz bin ich nicht sicher. Immer wieder finden diese Plagegeister einen unbekannten Einstieg und stören meine Nachtruhe.

Am Mittwoch fahre ich mit dem Bus nach Colombo um mein Vietnam-Visa abzuholen. Wegen der Abgase, die vorbeifahrende Busse und Lastwagen in Kopfhöhe ausstoßen, raubt mir die Tuk-Tuk-Fahrt vom Busbahnhof zur Botschaft schier den Atem.

Am Freitag mache ich den Abschiedsbesuch auf dem Fischmarkt in Negombo. Große und kleine Fänge werden angeboten, oft nur in Schalen oder Plastikplanen auf dem Boden. Vor den Markthallen, auf dem breiten Sandstrand, erfolgt die Weiterverarbeitung der Fische. Fast alles wird genutzt. Sogar die Gerippe liegen zum Trocknen aus und werden anschließend zerkleinert. Es stinkt in manchen Ecken fürchterlich.

Das kleine Land Sri Lanka, nicht größer als Bayern, aber mit fast doppelt so vielen Einwohnern, habe ich drei Monate durchfahren, dabei 2000 km zurückgelegt. Ich bin erstaunt über die unterschiedlichen Landschaftsformen. Steppenartige Landstriche im Norden, Kokosnussplantagen im südlichen Küstenabschnitt, hohe Berge mit tropischer Regenwald und vielen Teeplantagen im Inneren.
Die Insel ist reich an Kultur mit vielen Orten, die von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Der Besuch im kleinen Dorftempel zeigte mir die tiefe Verankerung des Glaubens in der Bevölkerung.
Die Menschen sind ausgesprochen freundlich und hilfsbereit. Fast immer wurde ich mit einem Lächeln begrüßt. Das anmutige Wiegen des Kopfes als Begrüßungsform und Bejahung ist eine schöne Erinnerung.
Es gibt leider auch die andere Seite. Häufige Straßenkontrollen, gesperrte Bezirke und viel Militär in dem von Tamilien bewohnten Norden. Als Durchreisender erfahre ich nur wenig von den Schwierigkeiten der Tamilen. Ein Blick auf die Internetseite u.a. von amnesty international zu Sri Lanka zeigt das Ausmaß der Repressionen und Menschenrechtsverstöße auf der Insel.
Dass es zum 50 km entfernten Indien keine Schiffsverbindung gibt ist politisch gewollt und trifft die Tamilen, die traditionsmäßig eine enge Beziehung zum Nachbarland haben. Für die kurze Strecke muss ich ein Flugzeug nehmen, dass ist ärgerlich.

Die letzten Tage verbringe ich mit angenehmen Wenig-Tun und Blick auf das vor meinem Fenster rauschende Meer.

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489. Reisetag

15.499 km

Schon bald nach meiner morgendlichen Abfahrt besuche ich ein seltenes Naturschauspiel: ein so genanntes Blow Hole, von denen es nur sechs auf der Welt geben soll. Das Blow Hole ist eine am Ufer gelegene Felsöffnung, die durch einen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Durch den Wellengang wird Wasser in den Kanal gedrückt. Dieses wird dann nach oben durch die Öffnung hinausgepresst: So entstehen hohe Fontänen.

Nach kurzer Weiterfahrt sehe ich bereits aus der Ferne einen großen Buddhakopf in den Himmel ragen. In einem kleinen Ort steht ein achtstöckiger Tempel aus dem Jahre 1970, ausgestattet mit der höchsten Buddhastatue Sri Lankas (50 m). Den großen Buddha kann ich von hinten durch ein mit religiösen Wandmalereien verziertes Treppenhaus besteigen.

Die umliegenden Gebäude sind mit zahlreichen bunten Figuren ausgestattet. Sie erzählen den Werdegang Buddhas. In einer großen Halle schläft, meditiert und steht er dann, wiederum in beachtlicher Größe. Drastisch sind die Figuren der Hölle. Ein Mann wird zersägt, andere schmoren im Fegefeuer. Die Anlage wirkt ein wenig heruntergekommen.

Es ist ein Tag der „Höhepunkte“. Ich erreiche den südlichsten Zipfel der Insel. Könnte ich weit genug übers Meer schauen würden die Gletscher der Antarktis vor mir liegen. An dieser Stelle, am Dondra Head, steht mit 52 m der höchste Leuchtturm der Insel, erbaut im Jahre 1889.

Ich fahre weiter an der eher felsigen Küste entlang. Das von weitem ruhig wirkende Meer braust im Uferbereich kräftig auf.
Im Ort Matara suche ich mir bereits nach 40 km eine Unterkunft. Am Nachmittag schaue ich mir eine kleine Felseninsel mit Tempel an. Eine Hängebrücke verbindet diese mit dem Land. An den vier Ecken der Tempelanlage steht jeweils ein Buddha hinter einem Vorhang in einem kleinen Raum.
Ich beobachte dort, wie zwei Krähen auf einer kleinen Säulennische ein Nest bauen wollen. Immer wenn sie abfliegen fallen die Stöckchen wieder herunter. Sie lassen sich nicht entmutigen.

Ein Musikgruppe im Stechschritt spielt mir am nächsten Morgen auf der Uferpromenade ein Abschiedsständchen. Ich fahre weiter entlang der Küste in südwestliche Richtung. In den vielen Buchten sollten sich nach Reiseführer die Surfer tummeln. Trotz hoher Wellen sehe ich keinen auf ihnen gleiten.
Viele der typischen Fischerboote mit seitlichem Ausleger liegen am Ufer. Die Fischer bieten ihren Fang zum Verkauf an. Die liegengebliebene fischige Ware wird getrocknet, darunter auch viele kleine Thunfische. Diese hätten „im Erwachsenenalter“ das Vielfache an Gewicht ergeben. Zum Glück werden die Fische mit einfachem Gerät gefangen, so dass die nächste Generation gesichert bleibt.

Ich erreiche die alte Stadt Galle. Sie war aufgrund ihrer geografischen Lage am Südwestzipfel der Insel ein bedeutender Handelsposten. Die Portugiesen ließen sich hier nieder bis sie 1640 von den Holländern 1640 verdrängt wurden. Auf den alten portugiesischen Befestigungsanlagen errichteten sie ein neues großes Fort. Ohne je eine Belagerung erlebt zu haben ging dieses 1796 per Vertrag in britischen Besitz über.
Das alte holländische Fort erhielt 1988 von der UNESCO das Siegel eines Weltkulturerbes. Es liegt auf einer Landzunge im Meer. Umgeben von einer langen hohen Mauer bildet es ein eigenes Stadtviertel, in dem sich die Touristen tummeln. Auch ich habe mich hier für zwei Tage niedergelassen.

Morgens weckt mich der Ruf des Muezzins aus der nahe liegenden Moschee einer umgebauten alten portugiesischen Kirche. Beim Frühstücken werde ich in ein Hochzeitsfoto mit eingebracht. Danach drehe ich meine Runde durch und auf der Mauer um die Stadt. Die Fort-Stadt ist ein beliebter Ausflugsort der Singhalesen, entsprechend viele Menschen sind am Wochenende anzutreffen.
In der Dutch Reformed Church aus dem Jahre 1755 ist der Boden mit alten Grabsteinen gefliest. Direkt daneben bittet die neuere anglikanische Kirche um Spenden. Eine Renovierung ist bitter nötig, denn Sträucher wachsen bereits auf dem Dach. Es gibt ein altes Stadttor und einige Museen in alten Gebäuden. In den engen Straßen versuchen auffallend viele Schmuck- und Edelsteinhändler ihre Waren zu verkaufen. Alles ist auf Tourismus getrimmt. „Normale“ Geschäfte gibt es keine. Das Besondere ist der Gang auf der langen Befestigungsmauer, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen die Stadt.

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