Toki unterwegs

392. Reisetag

350 km Bus

Mein nächstes Ziel ist die alte Stadt Yazd am Rande der Kavir-Wüste. Die Fahrt dorthin durch eine aride/semiaride Steppe lege ich mit dem Bus zurück. Die Entscheidung ist nach dem Blick aus dem Busfenster vernünftig gewesen. In wenigen Senken stehen Bäume, ansonsten durchfahre ich eine sehr spärlich bewachsene buschlose Ebene mit wenigen kleinen Orten. Nicht einmal Schaf- und Ziegenherden sind unterwegs.
Im Bus wird es zusehends heißer. Bei meiner Ankunft in Yazd steht das Thermometer kurz vor 40 Grad. Im Gegensatz zur äußerst trockenen Umgebung kann die etwa 1200 m hoch gelegene Stadt und ihr Umland und durch ein ausgedehntes System von Qanaten (unterirdische Kanäle) aus dem nördlichen Shir-Kuh-Gebirgsmassiv mit Wasser versorgt werden.

In der historischen Altstadt von Yazd stehen fast ausschließlich Lehmhäuser in engen Gassen mit teils überdachten Gängen und Kuppeln. Die Häuser sind umgeben von hohen Mauern, hinter die man selten schauen kann. Etliche dieser Bauten sind in sich zusammengesunken.

Auffallend sind die zahlreichen Windtürme, die in den Himmel ragen. Der warme Wind streicht über/durchs Wasser. Durch Verdunstung entsteht ein kühler Hauch. Sie sind eine Art Kühlschrank. Hineinschauen kann ich leider nirgends. Kuppeln auf Bodenhöhe mit Windtürmen weisen auf Zugänge zu den Qanaten in ca. 10 m Tiefe hin.

Das Wahrzeichen von Yazd ist das hochaufstrebende Eingangsportal mit Doppelminarett der Freitagsmoschee aus dem 14. Jh. inmitten der Altstadt. Vor einigen Moscheen stehen schwere Holzgestelle, der Naql. Diese werden anlässlich der Trauerprozession für Imam Hossein (am zehnten Tag des Muharram, des ersten Monats des religiösen Jahres) geschmückt und von vielen Männern getragen. Damit wollen sie das Martyrium des Hossein „nachleiden“ und nachträglich büßen. Es ist der bedeutendste religiöse Feiertag im Iran.

In der großen Moschee sitzt am Donnerstagabend auf dem Stuhl in der Mitte der Imam und erzählt/predigt ins Mikrophon. Am Rand der großen nach einer Seite hin offenen Halle sitzen die Männer. Sie unterhalten sich meist untereinander. Ich setzte mich dazu um die Stimmung einzufangen. Bekomme wie alle ein Tee und eine Art Maffin angeboten. Draußen vor der Halle sitzen die Frauen in Schwarz auf einer Plattform. Auch ihnen wird etwas angeboten. Mir scheint, es ist eher ein geselliger Treff. Richtig zuhören, was vorne der Imam erzählt, scheint kaum einer.
Zum Ausruhen setzte ich mich mittags am Freitag, dem wöchentlichen Feiertag, wieder in die Moschee. Der Muezzin ruft aus scheppernden Lautsprechern. So nach und nach kommen einige Männer. Jeder betet für sich, nicht gemeinsam. Einen Imam gibt es nicht. Die Frauen sitzen hinter einem Vorhang. Viele tragen über ihren schwarzen Umhang zum Beten noch einen weißen. Gehen damit aber nicht nach draußen. Kinder laufen zwischendurch herum, das stört keinen. Wenn das Handy klingelt wird das Gebet unterbrochen.
Es läuft alles recht locker ab, nicht so geregelt wie in der Türkei.

Am nächsten Vormittag besuche ich einen Feuertempel der Zarathustrier. In ihm wird die heilige Flamme gehütet, die als Symbol der Gottheit gilt. Über dem Eingang des Tempels ist das Zeichen des Faravahar, im zoroastrischen Glauben ein Symbol des Geistes. Faravahar, zeigt gegensätzlich wirkende Kräfte, die von vielen so verstanden werden, dass Gott mit dem Bösen ständig im Kampf liegt. Das Symbol ist allgegenwärtig im Iran und wird gerne als Amulet getragen. Der zoroastrische Glaube ist die älteste monotheistische noch lebendige Religion der Menschheit.

Es gibt viele Reisende in diesem Ort. Das schlägt sich auf eine gute Qualität der Unterkünfte nieder. Mein Übernachtungshotel „Silk Road“ ist ein traditionelles Lehmhaus mit großen Innenhof, um den Zimmer gruppiert sind. Ich treffe viele Reisende. Zwei deutsche Pärchen sind jeweils mit dem VW-Bus unterwegs, zwei Schweizer mit dem Fahrrad. Da es über Tag sehr heiß wird, zieht sich das Zusammensitzen beim Frühstück mit Unterhaltung schon mal bis zum Abend hin.
Am Sonntag gehe ich zum Immigrationsoffice, um eine Aufenthaltsverlängerung zu beantragen, da in fünf Tagen mein Visa ausläuft. Der Beamte ist interessiert an meiner Fahrradtour. So hoffe ich, dass eine 30-tägige Verlängerung genehmigt wird. Soll den Pass in zwei Tagen abholen.

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382. Reisetag
382. Reisetag

13.028 km, 200 km Bus

Hamadan verlasse ich auf der vierspurigen Hauptstraße mit viel Verkehr. Es ist ein Fahren zum Vorwärtskommen, ohne besondere Ereignisse. Der ausdauernde südliche Wind macht es mir nicht leicht. An einer Station des iranischen Roten Halbmondes werde ich herzlich begrüßt, erhalte Tee und ein Orange. Etwas später stoppt mich ein Auto zum Fototermin. Mir wird wieder Geld angeboten. So ein Radnomadenleben ist für viele Iraner etwas ärmliches, etwa wie auf der Straße leben.

Nach 90 km, im Ort Malayer, wartet ein Radfahrer auf mich. Bereits einige Zeit vorher hat er mich vom Auto aus gesehen. Er hilft mir bei der Unterkunftssuche und anschließend etwas Vernünftiges zum Essen zu finden. Habe mir bereits vorher einige Gerichte aufschreiben lassen, die für mich schmackhaft sind und nicht nur aus Fleisch bestehen.

Am nächsten Morgen stürmt es. Laut Wetterbericht Windstärke 4 aus SW mit 60 km/h Böen. Für mich wäre es wie gegen Windmühlen kämpfen. Fahre deshalb mit dem Bus zwei Fahrradreisetag (200 km) weiter Richtung Isfahan.

Etwas außerhalb des Ortes Golpayan übernachte ich in einer 400 Jahre alten, komplett aus Lehm gebauten und restaurierten Karawanserei. Hatte davon in einem Blog in Internet gelesen. Bin überrascht wie schön es dort ist. Ein großer Innenhof ist umgeben von einer hohen Mauer mit Zimmer, Restaurant und Teestube. Die Managerin freut sich über ihren ersten Individualtouristen und führt mich herum und erklärt. Am Abend gibt es in der Teestube Live-Musik. Wir sitzen zusammen und unterhalten uns. Für mich ist es ein sehr anregender Abend.

Am nächsten Morgen komme ich in den ersten Stunden gut voran. Es geht kontinuierlich in die Höhe bis auf 2400 m. Für den Iran sehr ungewöhnlich, ich fahre auf einer verkehrsarmen Straße. Gegen Mittag holt mich der Wind wieder ein. Das Fahren wird anstrengend. Ich durchfahre ein breites unfruchtbares Tal. Ab und zu kreuzt eine Schafsherde meinen Weg. In einem kleinen Ort auf der Höhe werde ich vor einer Kaserne angehalten. Ein englischsprechender Offizier (?) weist mich höflich darauf hin, keine militärischen Anlagen in den Bergen zu fotografieren. Hatte auch keine vorher gesehen. Zeige meinem Pass, irgendetwas daraus wird notiert.

Aus einer kleinen Bankfiliale kommt ein netter Herr, begrüßt mich herzlich und lädt mich zum Tee ein. Tee mag ich fast immer trinken. Unsere Unterhaltung ist wegen knapper Englischkenntnisse sehr stockend. Ich verstehe aber, dass er mich gerne zur Übernachtung zu sich nach Hause einladen möchte. Ich lehne mehrfach ab, obwohl für den Abend keine Unterkunft in Sicht ist. Eine Einladung ist für mich sehr anstrengend. Ich bin müde vom Fahren, möchte meine Ruhe genießen und mich nicht um einen Gastgeber kümmern. Deshalb habe ich in den Orten keinen Kontakt zu Warm-Shower-Gastgeber aufgenommen. Weiß auf der anderen Seite, dass mir damit etwas entgeht.

Fahre also weiter, jetzt bergab. Die Straße ändert die Richtung und ich habe Rückenwind. Unten in einer Ebene halte ich in einem Dorf mit einer hohen Lehmmauer mit Türmen, vergleichbar mit der Karawanserei. Ich schaue durch den einzigen Eingang hinein. Drinnen stehen Häuser mit weiteren Mauern und verschlossenen Türen. Viel ist nicht zu sehen.
Interessant sind die alten Türen mit zwei Klopfer, links, ein Eisenstab für die Herren, rechts ein Eisenring für die Frauen. Also nicht zu verwechseln. Vom Klang her weiß man dann, wer kommt.

Meine Fahrt geht über die Ebene. Der Rückenwind treibt mich – fast ohne zu treten – mit 30 km/h voran. Die vorherige Anstrengung ist vergessen.
Am späten Nachmittag schaue ich mich nach einem Zeltplatz um. In der Ferne erspähe ich eine grüne Oase in der sonst trockenen baumlosen Gegend. In einer Niederung mit Feldern und Bäume biege ich in einen Feldweg ab. Ungesehen kann ich mich nicht niederlassen. Kaum halte ich an einem Aprikosenhain an, kommt ein Bauer auf mich zu. Habe das Glück, er spricht ein wenig Englisch. Er erklärt mir stolz, dass er früher bei der Airforce gearbeitet hat. Er bietet mir eine offene Hütte neben seinem Feld als Nachtlager an. Dankend nehme ich an, denn der Boden ist hart, voller Dornen und klettenhaften picksenden Pflanzensamen. In der Hütte baue ich mein Innenzelt auf. Alles wunderbar.

Seit langem mal wieder koche ich mir ein Abendessen. Mit dem Einbruch der Dunkelheit verkrieche ich mich in das Innenzelt. Gefühlt wie mitten in der Nacht, habe wohl auch schon geschlafen, ein Mopedlärm und viel Licht. Mir wird ein Abendessen vorbeigebracht und wieder mitgenommen, da ich auch für Außenstehende bereits am Schlafen war.

Am nächsten Morgen mit dem ersten Sonnenschein werde ich vom Bauer begrüßt, danach aber in Ruhe gelassen. Schlafe noch ein wenig, bereite mein Müsli vor und trinke dazu Nescafe. Ein friedlicher Morgen beginnt. Irgendetwas ist anders mit mir. Beim Losfahren erlebe ich Glücksmomente und sauge die Natur um mich herum auf. Es ist eine Landschaft, wie ich sie liebe. Fahre durch eine karge Ebene mit steil aufragenden Bergen, ab und zu einige Bäume und grüne Flecken in einer Niederung. Solch eine Zufriedenheit spüre ich selten. Sie ist leider auch nicht beständig.

Nach 20 km erreiche ich eine Hauptstraße. Diesmal gibt es keinen asphaltierten Seitenstreifen. Mit ständigem Blick in den Rückspiegel auf überholende Lastwagen bleibt wenig Gespür für das Umfeld. Muss ab und zu auf den sandigen Streifen ausweichen. Es wird heiß, der Verkehr dichter, je näher ich der Großstadt Isfahan komme. Denke, ich bin fast am Ziel. Muss aber noch weitere 30 km durch Vororte zurücklegen um ins Zentrum zu gelangen.

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